Заранее представляю вопли скептиков: зачем балансировать то, что отбалансировано на заводе! Отвечаю: проводить самостоятельную балансировку имеет смысл только при проведении капремонта двигателя или при появлении совершенно недопустимой вибрации (например при установке нестандартных поршней).
Берём две металлические полосы с идеально ровными краями. Изгибаем, зажимаем в тиски, выставляем строго горизонтально и строго параллельно друг другу. Для качественной балансировки необходимо собрать все движущиеся детали воедино: коленвал, поршень, палец, сепаратор (или втулка), кольца (компрессионные и стопорные), ротор (затянуть чтобы не болтался). Кладём коленвал, ждём, когда он, покачавшись, успокоится. В самой нижней точке ставим мелом метку.
Снимаем всё это и стараясь, чтобы стружки не налетели в подшипники, сверлим небольшую дырочку напротив метки.
Снова кладём коленвал… И так до тех пор, пока положение всей системы не придёт в положение безразличного равновесия. Надо учесть, что данная балансировка была произведена под конкретные поршень и палец!!! Поэтому в идеале лучше взвесить поршень с пальцем и вес следующих подгонять под те, с которыми проводилась балансировка.
Этим же способом (только не сверлением, а навешиванием распиленных гаек М6 на спицы) я балансировал колёса, вставляя ось в подшипники. Почему не прямо на мотоцикле? Дело в том, что трение оси о металлические планки гораздо меньше, чем трение в подшипниках, а значит точность балансировки будет гораздо выше. | 
