Пятница, 21.07.2017, 01:29
Советские мотоциклы
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS                                                              Главная | МотоФорум |  Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход

Меню сайта
Разделы статей
Важно
Электрика
Ходовая
Двигатель
Тюнинг
Новое на форуме
коляска к мотоциклу ЯВА
Ответов: 0
Зажигание стреляет
Ответов: 6
НЕПОНЯТКИ С ДВИЖКОМ((((((
Ответов: 6
Где-то коротит
Ответов: 0
Странная проблема.
Ответов: 11
Социальная сеть
Мы в контакте Мы на Facebook
Наш опрос
Чего не хватает этому сайту?
Всего ответов: 683
Случайное фото

«Бомба» под себя

Бедная смесь… Подайте!
Самые распространенные аппараты в России – «Ижи» и «ковровцы». Они просты, ремонтнопригодны и неприхотливы – опытному механику провести ТО не составит особых проблем. Но новичку требуются советы.
ДЕТОНАЦИЯ
Она злейший враг мотора. Проявляется звонким цоканьем при увеличении нагрузки на малых и средних оборотах. Вызван же характерный звук взрывным сгоранием смеси - в 15-20 раз быстрее, чем положено. Основные детали двигателя в эти мгновения испытывают огромные перегрузки и могут разрушиться уже через несколько минут. Единичные стуки при резком разгоне с малых оборотов допустимы. Но если услышите очереди стуков и «звяканье» даже на средних оборотах, - ехать дальше нельзя.
Наиболее вероятная причина неприятности - повышение степени сжатия и нарушение теплоотвода из-за чрезмерного отложения нагара в камере сгорания. Нередко информация в инструкциях по эксплуатации вносит путаницу в голову непосвященного - в них рекомендуется удалять нагар лишь во время ТО-2. На практике же при применении «дизельных» и «авиационных» масел все известные мне «Планеты-5» требуют удаления нагара каждые 1,5-2,5 тыс. км. «Юпитеры» и «Совы» с цилиндрами меньшего диаметра более покладисты.
Существенно уменьшить процесс нагароотложения поможет использование специальных масел для двухтактных двигателей. Интервалы между очистками от нагара каждый должен определить сам - не следует дожидаться, когда появится детонация. Она непременно заставит вас заниматься этим на обочине.
Операция очистки проста, но требует чистоты и аккуратности. Нагар следует удалять подходящим скребком (многие используют жесть консервных банок), но ни в коем случае не наждачной бумагой -абразив обязательно попадет в двигатель, и здоровья ему от этого точно не прибавится. Заодно полезно протереть чистым бензином клеммы катушки зажигания и высоковольтный провод, оценить цвет и состояние электродов свечи - очистите их металлической щеточкой и проконтролируйте величину зазора.
Опустив поршень в НМТ, оцените количество нагара в выпускном окне - черный налет способен «съесть» немало лошадиных сил. Осмотрите зеркало цилиндра: мутные темные пятна укажут на недостаток смазки. Появившаяся вертикальная риска - признак того, что лопнуло кольцо... Такой осмотр займет времени немного, но вероятность досадных неожиданностей в пути снизит многократно.
Еще один пункт «Инструкции» приводит в недоумение уже не первое поколение мотоциклистов. Согласно ему, при каждом ТО-2 (для «Планеты» -после 3-7 тыс. км) необходимо снять цилиндр и кольца (!) для очистки от нагара канавок поршня. Видимо, так и стоит делать при признаках залегания колец (примерно двукратное снижение компрессии). Но возникновение такой неисправности - большая редкость. Разбирать без необходимости приработавшиеся детали не стоит - это обязательно снизит ресурс двигателя, особенно если детали (палец - с поршнем, подшипники - с картером) сопрягаются с натягом.
Другая вероятная причина возникновения детонации - обеднение смеси. Могу вспомнить, что большинство знакомых мне «Ижей» были еще на заводе отрегулированы на обедненную смесь, но ведь такая регулировка пагубна при обкатке. Казалось бы, о чем разговор, - подними на одно деление иглу, чуть закрути винт холостого хода - и за несколько минут дело поправил. Увы, многие не догадываются это проделать и долго мучаются с вялым, склонным к детонации и перегреву двигателем.
Вот некоторые показатели того, что состав смеси нормальный: цвет изолятора свечи (разумеется, штатной) должен быть кирпичным или светло-коричневым. Двигатель не теряет мощность при резком подъеме дросселя на малых оборотах (как говорят - «не захлебывается»). Если теряет, -чуть обедните смесь.
Обедненность рабочей смеси может быть следствием того, что образовалась закупорка фильтра-отстойника. Не только мусором, но и водой или плохо размешанным маслом. На моей практике я дважды вытряхивал из бензопровода сгусток, напоминающий вязкую слизь. Что за субстанция его образовала и почему, миновав бумажный фильтр тонкой очистки, она собралась над игольчатым клапаном - так и осталось загадкой. В большинстве случаев (это уже не только мой опыт) первым признаком обеднения смеси стала именно детонация.
Некачественный бензин (с низким октановым числом) может вызвать детонацию и при чистой камере сгорания, и при оптимальной регулировке карбюратора. Снизить вероятность возникновения этой неприятности можно еще на первой стадии подготовки мотоцикла к эксплуатации. Следует учесть, что рекомендованное «Инструкцией» опережение зажигания -лишь отправная точка. Чтобы
найти действительно оптимальную величину опережения для конкретного мотора, нужно поездить в разных режимах несколько сотен километров.
Наилучшие показатели двигателя по мощности и экономичности достигаются при таком опережении, когда в начале резкого разгона со скорости 60 км/ч на прямой (четвертой) передаче слышны единичные детонационные стуки. Туристу-дальнобойщику стоит уменьшить зафиксированное значение на 0,3-0,5 мм. Двигатель станет чуть «тупее» на высоких оборотах, чуть прибавит «тяги» на малых, но самое ценное - станет гораздо менее чувствителен к качеству бензина. Пусть вас не смущает, что найденная величина опережения зажигания будет отличаться от паспортной, - у каждого мотора свой характер.
Бессмысленно и опасно сверх меры уменьшать опережение или ехать на высоких оборотах, когда детонация не прослушивается: и то и другое приведет к грозному осложнению', которое называется
КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
Первые признаки «калилки»: произвольные вспышки, когда мотор с выключенным зажиганием какое-то время дергается, при этом коленвал в нем совершает 200-300 об/мин. Это явление указывает на повышенный нагрев одной из деталей в камере сгорания - перегретые днище поршня, электроды свечи, выступающая в камеру сгорания прокладка или раскаленные частицы нагара на этих деталях. Мощность двигателя падает, и на общем его шумовом фоне слышны неясно выраженные глухие стуки.
Вот почему при движении в тяжелых условиях или на сомнительного качества бензине полезно время от времени на ходу устраивать принудительное охлаждение: не выключая передачи, выключить зажигание и поднять дроссель. В этом случае поток смеси охладит изнутри детали двигателя. Эффективно поможет правильно обогащать смесь регулировка ручным корректором.
При калильном зажигании достаточно малейшего заедания в приводе дроссельной заслонки, чтобы мотор пошел «вразнос». Остановить непослушный двигатель лучше всего декомпрессором. Если его нет, можно просто положить мотоцикл набок, обнажить («завоздушить») жиклеры в поплавковой камере карбюратора. Если «калилка» проявляется на холостом ходу, достаточно включить передачу.
Радикальный способ адаптации к низкосортному бензину -установить алюминиевую прокладку под головку цилиндра. Например, для перевода на бензин А-76, А-80 (что, в принципе, одно и то же) «Явы-638» и «Иж-ПС» хватает прокладки толщиной 0,8 и 2 мм соответственно. Убедитесь, что прокладка не имеет выступающих в камеру сгорания краев, иначе они сами станут источником калильного зажигания.
ПЕРЕГРЕВ КАК СЛЕДСТВИЕ
Еще одна беда мотоциклиста - чрезмерный нагрев двигателя. Опытного сразу насторожит более высокий по тону, жесткий звук мотора и, конечно, жар, исходящий от цилинд ра. Симптомы сильного нагрева двигателя заключаются зачастую в том, что повышаются обороты или вообще пропадает холостой ход. Если капли воды отскакивают от цилиндра и шипят даже на картере, не сомневайтесь - мотор сильно перегрелся.
Склонность к перегреву - явный признак возникновения неисправности, а вовсе не свойство двигателя воздушного охлаждения, как ошибочно полагают многие. Из практики: дважды во время походов в Крым стояла 40-градусная жара. Старенькие «Планеты» проходили до 800 км в день - карабкались по серпантинам горных дорог, пробирались по руслу ручья на дне ущелья. Но ни разу не перегрелись, хотя каждая везла двух человек и около 40 кг багажа. И уж если двигатель перегревается в обычных условиях, - причину надо искать и устранить, не дожидаясь разрушительных последствий.
Часто она лежит на поверхности. Скажем, не способен нормально охлаждаться грязный, замасленный мотор. Другая:
разнообразные «грязезащитные» щитки нарушают обдув цилиндра и делают его слишком зависимым от направления ветра. Третья причина: установленные вместо А-23 «горячие» свечи А-11 даже при средней нагрузке могут стать источником калильного зажигания. Если щитки (равно как «горячая» свеча, порванная прокладка и т. д.) установлены в апреле, а подуставший мотор застучал только в июле, связать эти события может далеко не каждый новичок. А ведь он сам и подложил под себя «бомбу».

МотоПоиск
Рекомендуем
Интересно
Профиль
Гость

Сообщения:

Группа:
Гости
Время:01:29

Добро пожаловать на наш портал.Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Счётчики
Счётчик материалов
Комментарии: 170
Форум: 105/754
Фото: 231
Новости: 281
Загрузки: 115
Статьи: 414
Directory: 1
Ad-board: 1

Отечественные мотоциклы © 2017

Используются технологии uCoz