Суббота, 22.07.2017, 01:51
Советские мотоциклы
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS                                                              Главная | МотоФорум |  Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход

Меню сайта
Разделы статей
Важно
Электрика
Ходовая
Двигатель
Тюнинг
Новое на форуме
коляска к мотоциклу ЯВА
Ответов: 0
Зажигание стреляет
Ответов: 6
НЕПОНЯТКИ С ДВИЖКОМ((((((
Ответов: 6
Где-то коротит
Ответов: 0
Странная проблема.
Ответов: 11
Социальная сеть
Мы в контакте Мы на Facebook
Наш опрос
Сколько Вам лет?
Всего ответов: 3642
Случайное фото

Обслуживание вилки телескопической

Четкая работа передней вилки определяет такие качества мотоцикла, как плавность хода, легкость управления, устойчивость да и в значительной мере ресурс всей машины в целом. Поэтому для обеспечения нормальной работы передней вилки необходимо своевременно и грамотно проводить техническое обслуживание и соблюдать основные правила эксплуатации этого узла

Думается, всем понятно, что срок службы подвески зависит не только от дорожных условий, в которых эксплуатируется мотоцикл, но и от того, как он обслуживается.
По моим наблюдениям, ресурс передней вилки при эксплуатации в сельской местности (преимущественно по плохим дорогам) находится в пределах от 18000 до 50000 км пробега. Многим владельцам "ИЖей" цифра 50000 покажется сильно завышенной. Но это действительно так. Попытаюсь рассказать, как мне (и не только мне) удается эксплуатировать обычную вилку ижевского мотоцикла на протяжении более чем 55000 км
Итак, после приобретения нового мотоцикла надо первым делом проверить правильность сборки вилки: отвернуть гайки несущих труб, установить контргайки на штоках в нижнее положение, затем навернуть на штоки гайки-пробки до упора и в таком положении зафиксировать их контргайками. Дело в том, что в случае соскакивания стопорных колец и поршней с несущих труб при обратном ходе подвески возможны удары клапанов амортизаторов о крышки стоек. При одинаковой длине штоков удар будут испытывать оба клапана одновременно и, разумеется, срыв нижних гаек будет менее вероятен
Далее проверяется правильность установки стоек в основаниях скользящих труб, Для проведения этой операции надо снять переднее колесо и ослабить болты крепления стоек настолько, чтобы они могли поворачиваться при вращении гаек-пробок вместе со штоками. Потом следует на ощупь совместить штифты в основаниях стоек с соответствующими углублениями в подвижных трубах и болты затянуть, Это нужно сделать для того, чтобы убедиться, что стойки находятся в правильном положении. Иначе, из-за перекосов, шток и крышка стойки будут усиленно изнашиваться и максимум через 4000 км вилка начнет "стучать",
Не помешает проверить положение несущих труб относительно верхнего мостика;
они должны находиться на одном уровне — на 1 ,..2 мм ниже верхней поверхности мостика. Гайки стяжных болтов нижнего мостика сильно затягивать не советую, потому что мостик, как правило, разрушается не из-за ударной нагрузки, возникающей при езде, а вследствие чрезмерной затяжки этих болтов. Гайки сальников скользящих труб, конечно, тоже надо подтянуть, причем обе с одинаковым усилием
Исходя из опыта, в качестве амортизаторной жидкости в эту вилку могу рекомендовать обычное моторное масло М8В1 (летом, разумеется) в количестве 200 см3 в каждое перо. Замену масла в новой вилке следует осуществлять после пробега первых 500 км, следующую через 1500 км, а затем через каждые 2000 км,
Если отсутствуют сливные пробки в скользящих трубах, масло нужно сливать, сняв колесо и ослабив болты крепления стоек амортизаторов. Не стоит разбирать вилку для замены масла — ведь известно, что каждая разборка сокращает ресурс узла,
Срок службы передней вилки на мотоцикле с коляской в значительной степени зависит от правильности установки коляски (развала и схождения). Имеет значение в этом смысле и щиток переднего колеса:
неподрессоренное крыло добавляет вилке жесткости, потому что служит дополнительной перемычкой.
Вот, собственно, и все "секреты" обслуживания передней вилки в процессе эксплуатации. Если же не следовать предложенным, отнюдь не сложным рекомендациям, никто не может дать гарантию, что передняя подвеска прослужит и ... 10000 км.
Безусловно, вечного ничего нет, и детали вилки изнашиваются в соответствии с пройденными километрами, а отсюда следует, что за состоянием этого ответственейшего узла нужен глаз да глаз.
Например, бывает, что после заполнения перьев маслом (175 см3 — по инструкции) через 1000 км пробега появляется стук при обратном ходе. Чаще всего это не свидетельствует о неисправности. Для проверки стоит попробовать слить масло из перьев и заполнить их свежим в количестве 200 см3 в каждое перо, Стук обычно исчезает.
Случается и неожиданное подтекание масла из-под гайки сальника скользящей трубы. В такой ситуации советую просто стереть потек. Другое дело, если масло вытекает постоянно (обычно это бывает после пробега 15-20 тыс.км). Первое, что можно предложить при такой неисправности — уменьшить внутренний диаметр текстолитовой направляющей втулки (если сальник не виноват). Один из способов — распилить втулку вдоль, а для восстановления наружного диаметра обернуть ее полоской жести. Заодно можно повернуть несущие трубы вокруг своих осей на 90" — чтобы сменить поверхность износа. Если течь масла все-таки продолжается, надо заменить сальник или установить под него подходящее резиновое кольцо, при этом гайку сальника сильно затягивать не следует,
После пробега 40000 км желательно сменить поршни несущих труб (особенно при появлении радиального люфта в перьях)
Такая распространенная неисправность, как стук вилки при обратном ходе на мотоциклах с солидным пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличением отверстия в крышке стойки (не будем говорить об отсутствии масла или о его недостаточной вязкости). В таком случае надо извлечь стойки из перьев, снять с них крышки и уменьшить отверстия под штоки. Это можно сделать самыми разными способами: наплавкой, напайкой, подсаживанием (сплющиванием, при котором уменьшается толщина стенки гайки вокруг отверстия), установкой втулок в отверстия. Того же результата можно достичь,
изготовив штоки большего диаметра в средней части.
Подсевшие пружины можно отрихтовать (по аналогии с автомобильными рессорами) при помощи зубила, зажатого в тисках, и молотка, Длина пружины в свободном состоянии при этом возрастет, соответственно увеличится ее относительная жесткость. Длина обеих пружин после такой обработки должна быть одинаковой, по крайней мере, этого надо добиваться. Следует также отметить, что физический износ пружины о внутреннюю поверхность несущей трубы неодинаков по ее длине, поэтому рихтовать ее в наиболее изношенных местах не стоит. На этих участках пружина без того ослаблена, а рихтовка может вызвать дополнительные изменения в структуре металла, что может привести к поломке.
Некоторые "умельцы" пытаются восстанавливать пружины путем банального растягивания. Делать это не имеет смысла, поскольку пружина растягивается на участках с ярко выраженным износом, последствия очевидны.




Рихтовка пружины: 1 — молоток; 2 — пружина; 3 — зубило; 4 — тиски; а-а — ось вращения пружины (мнимая).

А вот чтобы износ пружины был более равномерным, ее можно каждые 10000 км пробега переворачивать на 1800 ("вверх ногами").
Но если вилка прослужила более 40000 км, она заслуживает и большего внимания:
например, может потребоваться замена скользящих и несущих труб. Понятно, что принять решение о необходимости серьезного ремонта может лишь сам владелец мотоцикла.

МотоПоиск
Рекомендуем
Интересно
Профиль
Гость

Сообщения:

Группа:
Гости
Время:01:51

Добро пожаловать на наш портал.Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Счётчики
Счётчик материалов
Комментарии: 170
Форум: 105/754
Фото: 231
Новости: 281
Загрузки: 115
Статьи: 414
Directory: 1
Ad-board: 1

Отечественные мотоциклы © 2017

Используются технологии uCoz