Для начала возьмем железные диски немного шлифанём их на камне с обоих сторон, затем соберем корзину. Далее нужно убрать перекосы на нажимном диске, для этого закрепим верёвкой рычаг выжима сцепления в выжатом состоянии, включим первую передачу и начинаем вращать заднее колесо, при вращении станет заметно осевое биения между торцом ведущего барабана и нажимным дискам. Мелом отмечаем гайки которые нужно подтянуть, гайку которая находится в месте максимального отклонения диска, подтянуть сильнее, соседние слабее, экспериментально определяя усилия подтяжки. Повторяем эти операции до тех пор пока осевое биение не станет минимальным. На конечном этапе регулировки между торцами штыря и гайки должно остаться 2…3мм. (Я бы рекоминдовал выбирать эти данные эксперементально!) Если диски изношены, то пружины нужно сжать сильнее.
Теперь обеспечим свободный ход рычага сцепления 5…10мм, делается это с помощью винта на рычаге. Если троса не хватает – обрежьте немного кожух. Далее закручиваем винт (это тот винт который на правой крышки картера) на пару оборотов, заводим мотоцикл ( двигатель уже собран и масло залито), выжимаем сцепление, включаем первую передачу – если ведёт, подтягиваем ешё винт, если не ведёт ослабляем. Такими манипуляциями находим границу между ведёт - не ведёт.
Ну вот вроде и всё или почти всё, но это то что помогает избегать мне проблем со сцеплением :)
P.S. Причиной пробуксовки сцепления может быть масло в картере ! Заливайте в картер масло равное по вязкости с маслом рекомендуемым заводом изготовителем и вовремя его меняйте!
Цитата: Для коробки передач можно использовать масла SАЕ40,SАЕ50 при температуре воздуха до - 5°С и SАЕ15W, SАЕ2JW - ниже - 5"С | 
