Суббота, 25.11.2017, 12:11
Советские мотоциклы
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS                                                              Главная | МотоФорум |  Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход

Меню сайта
Разделы статей
Важно
Электрика
Ходовая
Двигатель
Тюнинг
Новое на форуме
коляска к мотоциклу ЯВА
Ответов: 0
Зажигание стреляет
Ответов: 6
НЕПОНЯТКИ С ДВИЖКОМ((((((
Ответов: 6
Где-то коротит
Ответов: 0
Странная проблема.
Ответов: 11
Социальная сеть
Мы в контакте Мы на Facebook
Наш опрос
У вас есть права на вождение транспорта?
Всего ответов: 1438
Случайное фото

Ремонт реле-регулятора мотоцикла

12-вольтовая система электрооборудования на мотоциклах позволяла решить одним махом множество проблем. При тех же габаритах генераторов удалось практически в два раза увеличить их мощность. Появилась возможность применить на мотоциклах те же оптические элементы фар головного света, что и на автомобилях, а это не только экономически целесообразно, но и весьма выигрышно для безопасности движения, поскольку наконец-то мотоциклисты получили в свое распоряжение хороший яркий свет.



Объект номер один — аккумулятор. Что греха таить, его долговечность нередко уступает сроку службы 6-вольтового. И виной тому — не генератор, тут как раз все в порядке, на него нареканий нет. Больше всего жалоб вызывает работа реле-регулятора, который главным образом определяет энергобаланс.
Контроль же за состоянием взаимоотношений между генератором и батареей водитель осуществляет по-прежнему только по красной лампочке. А она при наличии выпрямителя зачастую оказывается скверным помощником и просто вводит в заблуждение: реле-регулятор испорчен, а лампа "молчит”. Последствия возможны любые: от полной разрядки батареи до перегорания ламп, выкипания электролита и раз герметизации катушек зажигания.
Чтобы контроль был более полным и объективным, я бы посоветовал купить амперметр автомобильного типа с нулем в середине шкалы и установить его на мотоцикл. На ИЖах, оборудованных панелью ИЖ-КП-104, амперметр нужно включить в разрыв голубого провода, который находится в пятиштырьковом разъеме, подходящем к панели (не перепутайте — в другом разъеме шесть проводов, это не то!). Можно, конечно, включить амперметр и по-иному: в разрыв провода, идущего от клеммы "+" аккумуляторной батареи в сеть или, точно так же, — в разрыв провода, соединяющего клемму "—" с корпусом мотоцикла. Но в этом случае просто понадобится более длинный провод. Главное — амперметр должен быть включен последовательно в цепь, чтобы через него проходил весь ток.
Хорошим средством контроля является и вольтметр со шкалой до 15 или даже до 30 В. Желательно, конечно, использовать малогабаритный прибор. Включать его нужно "в параллель" между красным (или розовым) проводом ("+” вольтметра) все того же пятиштырькового разъема и "массой” мотоцикла ("—” вольтметра) или между проводом, идущим от центрального переключателя к катушке зажигания ("+”), и корпусом мотоцикла ("—”).
Напряжение хорошо заряженного аккумулятора при пуске двигателя не должно уменьшаться ниже 12 В, а при работе двигателя не должно превышать 15 В. Чтобы проще было следить за этими значениями, рекомендую нанести на шкалу прибора цветные метки: зеленый сектор — в указанном диапазоне, красные — левее и правее.
Ну а что делать с неисправным реле-регулятором?
В "добрые старые времена”, когда использовались механические приборы, все было просто. С электроникой куда сложнее.
Во и тут начинать надо с самого электроментарного : вскрыть прибор и внимательно осмотреть монтаж. Возможно, из-за вибрации просто отвалился какой-то элемент схемы. Тогда достаточно пропаять соединения, чтобы работа регулятора восстановилась. Оторвавшуюся деталь лучше закрепить после пайки (лаком, эпоксидной смолой и т. п.), она не должна болтаться.
Если обнаружите обгоревшие места (почерневшие) или пропайка не дала результата, можно проверить схему, воспользовавшись рекомендациями, приведенными в статьях "Электроника на ижевских машинах”, опубликованных в №№ 5 и 6 журнала за 1984 год. Но можно поступить и по-иному — найти подходящую замену. Допустим, автомобильное реле.
В последнем варианте придется изготовить выпрямительный мост, как показано на рис. 1, и собрать соответствующую схему.
Выпрямительный диодный мост (ДМ) составлен из шести полупроводниковых диодов, рассчитанных на прямой ток не менее 10 А: таких, как Д305, Д214, Д242, В10, Д231 и др. Можно использовать диодные сборки ВА-10 от старого блока БПВ 14-10 или выпрямительную "подкову” от автомобильного генератора Г250, Г221 и др.
Итак, мост есть. Значит, трехфазный переменный ток преобразовав в постоянный. И теперь нужен реле-регулятор.
Использовать морально устаревшие приборы типа РР24, РР350 и РР362 вряд ли стоит (хотя бы из-за их габаритов). Предпочтительнее РР380, РР310, 221.3702. В этом случае "+” выпрямительного моста соединяется с клеммой Х8 в разъеме к штатному блоку БПВ 14-10 в с клеммами "+" (или "ВЗ”, или "15” — в зависимости от типа) регулятора; клемма "Ш” (или "67”) соединяется с контактом XI (черный провод). Не забудьте надежно соединить корпус реле или клемму "М” с "массой” мотоцикла.
Реле РР310, РРЗЗО и РР380 — механического типа, они могут быть отрегулированы тем же способом, как об этом говорилось в предыдущей статье. С одной поправкой: все числовые параметры напряжения умножайте на 2.
Реле типа 221.3702 — электронный прибор. Его регулировка без специальных приборов невозможна. Из перечисленных регуляторов только РРЗЗО имеет клеммы для подключения контрольной лампы. В этом случае клемму "ЛК” соединяют с клеммой Х2 (голубой провод), а ХЗ (серый провод) — с "минусом” диодного моста или "массой”.
Если же подключить простым способом контрольную лампу нельзя, ток заряда нужно контролировать по амперметру или вольтметру, как об этом было сказано выше. А чтобы горела и лампа, нужно воспользоваться подходящим электромагнитным реле, которое срабатывало бы при напряжении около 13 В. Включить в цепь его нормально замкнутых контактов контрольную лампу совсем просто — см. рис. 2.
Возможен, наконец, и третий вариант. Если нет готового подходящего реле, можно собрать несложную схему и подключить ее (рис. 3). Здесь используются транзисторы типа МП13—МП16, МП39—МП42, МП25—МП26 и другие, имеющие структуру рnр. Более точно подобрать напряжение срабатывания схемы можно, включив один— три небольших диода VД1 последовательно со стабилитроном VДЗ. Подойдут диоды типа Д220, Д223, Д226 и другие. Можно использовать те же стабилитроны Д813 и Д814, но включенные обратной полярностью, нежели основной стабилитрон VД2.
Еще одним сложным узлом 12-вольтовой системы является реле указателей поворота. Оно выходит из строя, как свидетельствует опыт, чаще всего из-за обрыва конденсаторов МБМ 1 мкф 160 В. В этом случае ремонт простой.
Иногда выходит из строя транзистор П210, укрепленный на корпусе реле. Это происходит в основном из-за неполадок в реле-регуляторе (повышенное напряжение) или из-за неисправностей в фонарях и проводке (короткое замыкание).
Что касается электропроводки, то к ней относятся те же требования, что и к 6-вольтовой. Но с одной поправкой: большое количество разъемов пропорционально увеличивает вероятность отказов. Все соединения нужно хорошо заизолировать, чтобы гарантировать от попадания влаги.

МотоПоиск
Рекомендуем
Интересно
Профиль
Гость

Сообщения:

Группа:
Гости
Время:12:11

Добро пожаловать на наш портал.Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Счётчики
Счётчик материалов
Комментарии: 170
Форум: 105/754
Фото: 231
Новости: 281
Загрузки: 115
Статьи: 414
Directory: 1
Ad-board: 1

Отечественные мотоциклы © 2017

Используются технологии uCoz