Для устранения дефектов задних
амортизаторов мотоцикла Иж 6.113-05 а так же
для замены масла требуется их разборка.
Шаг 1.
Ставим мотоцикл на центральную подножку и
снимаем амортизаторы (если надо снять сразу
оба амортизатора, надо не забыть поставить
подпорку под маятник чтобы он не упал).
Вряд ли найдется мотоциклист, который не замечал
бы такие явления, как неравномерный износ шин по окружности, когда в
одном месте рисунок протектора почти стерт, а с противоположной от оси
стороны — будто новый; вибрация руля, совпадающая с тактом вращения
колеса; странный «жвакающий» звук, издаваемый шиной, особенно хорошо
различимый на мокром асфальте; неуверенное, неустойчивое движение
мотоцикла, главным образом на повороте. Но не все знают, что причиной
этих неприятностей является в большинстве случаев неуравновешенность
колеса относительно оси вращения или продольной плоскости его симметрии
(соответственно статический и динамический дисбаланс). Дисбаланс
проявляется тем сильнее, чем выше скорость, и, вероятно, поэтому многие
мотоциклисты не замечают его.
Между тем статический дисбаланс легко обнаружить,
если зажать ось крепления колеса в тиски и несколько раз раскрутить
его. Большая часть колес останавливается в одном и том же положении:
вентиль камеры внизу, как самое тяжелое место колеса. Если шина была
смонтирована правильно — самое легкое ее место, отмеченное краской,
находилось у вентиля — дисбаланс, по всей вероятности, невелик. А уж
если шину смонтировали наоборот, то неуравновешенность может оказаться
значительной. В какой-то мере об этом можно судить по характеру
вращения колеса на оси — при малом дисбалансе оно вращается «ленивее».
Хорошо сбалансированное колесо останавливается каждый раз в ином
положении.
Эта статейка предназначена тем, кто в силу каких
либо причин разочаровался в работе родной старушачей вилки. Мне она не
понравилась по трем причинам:
1. Она сносилась настолько, что при температуре
-8С и без пружин я ее легко и быстро разжимал руками при условии, что в
нее было залито масло М8;
2. Стоимость ремонта, равно как и приобретение новой вилочки влетит в копеечку, да и запчасти к ней днем с огнем не найдешь;
3. Слабовата на пробой даже когда новая, да и вообще мягковата.
Я давно хотел ее поменять, на что-либо более
жесткое, типа от "Ява-638", но опять таки ценовой фактор сыграл
решающую роль и я остановил свой выбор на вилке от "Восход-3М01". Она
довольно жесткая и дешевая, к тому же требуются минимальные переделки
для ее установки:
1. Нужно расфрезеровать отверстия в нижней траверсе под диаметр 35 мм;
2. Так как на эту вилку встает только восходовское
колесо, а расстояние между перьями на Яве меньше чем на Восходе, то оно
тоже нуждается в доработке, см. ниже;
3. На тросик тормоза нужно поставить натяжитель, как на тросу сцепления.
На этом все переделки закончились, юзайте на здоровье, да и выглядит она, по-моему, эстетичней.
Для доработки колеса, а точнее тормозной крышки с
колодками нужна ножовка по металлу и круглый напильник. Крышка
зажимается в тиски и у нее спиливается часть, как показано на фото 1.
Те, кто имеет достаточный опыт общения с ЯВАми
"старухами", знают,что задняя вилка - одно из слабых мест "старух" всех
моделей. Не самая гениальная конструкция смазывается маслом от коробки
передач и требует постоянного внимания от того, кто неравнодушен к
грязно-маслянной каше вокруг крепления этого узла, и тем более к люфту
задней вилки.
После недолгих раздумий я решил исправить эту проблему самым простым и
эффективным способом - посадить заднюю вилку на подшипники.Для этого
выбрал простые радиальные подшипники 6202 закрытые (ZZ, 2Z) можно
закрытые с одной стороны (Z). Достать такие - не проблема.
Итак, начинаем!
1. Если мотоцикл в сборе, нужно снять облицовку воздушного
фильтра, двигатель, бардачки, амортизаторы, заднее колесо и
собственно,саму заднюю вилку.
2. Выбить из задней вилки чугунные втулки и болгаркой отрезать от
левого кольца-крепления вилки, где эти втулки стояли около 10мм с
наружней стороны (фото 3) - сделать это нужно обязательно, теперь эти
кольца - посадочные места под стаканы-переходники, и если этого не
сделать, вилка упрётся потом, при сборке левой стороной в двигатель.
Срезать нужно как можно ровнее, чтобы стакан, а значит и подшипник
потом стояли ровно.
Дисковый тормоз мокика На переднем колесе моего мокика красуется
дисковый тормоз. Нажатие одним пальцем на рычаг тормоза - и колесо
блокируется "намертво". Точное дозирование тормозного усилия, без
провалов и прихватов. Да, об этом я мечтал с того момента, как начал
заниматься форсировкой мотора V-501M и скорость мокика перевалила за 70
кмч. Тогда - то и стало ясно, что стандартные тормоза ПОЛНОСТЬЮ
исчерпали себя. Постановке дискового тормоза предшествовала полная
переделка передней вилки, а именно - я просто поставил на мокик
гидровилку от мотоцикла К - 175 выпуска где - то годов 60 - х. Обрезав
кожухи и отчистив от её грязи, я увидел вполне современную вилочку типа
"прямой телескоп". При этом её состояние было почти идеальное -
никакого болтания перьев, перекоса и прочих "прелестей". Отполировав до
блеска верхнюю часть вилки и покрасив нижнюю её часть, я поставил её на
раму - как будто там она стояла. При этом мокик приобрёл некоторую
мотоциклетность не только в облике, но и в поведении на дороге. Это
проявляется в стабильном прямолинейном движении (которое несвойственно
отечественным мопедам) и некоторой инерционности на поворотах (из - за
изменённой вилки). Некоторое время я ездил с доработанным колодочником
на переднем колесе, но как не дорабатывай устаревшую конструкцию - то,
что хорошо на 50 кмч, на 80 не действует... И, взвесив всё, я решил
поставить дисковый тормоз. В качестве тормозного диска решил
использовать диск от... ЕС ЭВМ типа "Искра". В них большие диски -
"Винчестеры"... (помолчим...) крепятся на аккуратных дисках из
титанового сплава. Вот титановые - то диски и пошли на тормоз. Диаметр
этого диска равен примерно радиусу мопедного колеса, плюс ко всему его
прочность и лёгкость предопределили этот выбор. Так как отечественная
мотопромышленность не выпускает дисковых тормозов для 50 - кубовой
техники, то мне пришлось самому разрабатывать конструкцию тормозной
машинки. Привод я сделал механический, использовав для увеличения
тормозного момента кулачковые механизмы с рычагами. При этом суппорт
машинки крепится неподвижно к вилке, а колодки выполнены плавающими. Схема тормозной машинки показана на рис. 1.
Рано или поздно у каждого владельца "пожилой" мототехники возникает
проблема переспицовки колес (за исключением техники с литыми дисками).
Для того, кто эту операцию ни разу не проделывал, она сродни прогулке
по дремучему лесу: вроде бы и знаешь, куда идешь, но не уверен, что
правильно. Да и у тех, кто попытался ее освоить самостоятельно,
оптимизма не прибавлялось. Специалиста же, способного качественно
заспицевать и отрегулировать собранный обод, найти довольно сложно, да
и за свою кропотливую работу он попросит немало.
Что же делать? Предлагаем вам краткую, но полную информацию о том, как
можно самостоятельно проделать эту, довольно сложную на первый взгляд,
операцию, быстро и качественно. Оговорюсь сразу: мы говорим о процессе
спицовки стандартных колес. Создание же индивидуальных вариантов
требует значительных усилий и соответствующего описания в отдельной
статье, что появится позже.
Отправляясь в путьнеобходимо иметь в наборе инструментов запасной кусок цепи, а еще лучше отдельные ремонтные звенья. Захватите и специальную наковальню - маленький стальной брусочек с одним глухим и одним сквозным отверстием. Выколотку изготавливают
из закаливаемой стали с дальнейшей термообработкой, или в сырую оправку
запрессовывается подходящий по размерам ролик от игольчатого
подшипника. Понятно, что нужны молоток или топорик. Решаем, где нужно
разбирать цепь для замены поврежденного участка. В любом случае,
сколько бы звеньев не пришлось удалить, разомкнутую цепь следует
привести в состояние, показанное на (рис. 6). Так же должна выглядеть
цепь, подготовленная для заклепывания на мотоцикле без соединительного
звена. Укладываем наковальню на добротный булыжник или бортовой камень и т. д.
Асфальт, деревянный предметы твердыми считать нельзя. На наковальню выкладываем цепь и надо нанести сильный удар молотком по оси . Выступающая из щечки немного расклепанная ось при этом должнаполностью сравняться с плоскостью щечки (рис.7). Некоторые мотоциклисты вместо этого сшлифовать ее наждакомили спиливают выступающуючасть оси напильником. В результате ось становится непригодной к дальнейшему использованию.
Когда мотоцикл
находится в движении в устойчивом положении равновесия, независимо от
того, движется он по прямой или в повороте, за сохранение курса и
устойчивость в первую очередь отвечает заднее колесо.
На
самом деле, если хорошенько призадуматься, то поймешь, что задача
переднего колеса - нарушить равновесие мотоцикла для того, чтобы
изменить направление движения. Таким образом, получается, что переднее
колесо меняет курс, а заднее его сохраняет.
Стуки, течь и чрезмерная мягкость - все это
главная закономерность продукции Ижевского мотозавода. При стуках,
обратите внимание на уровень жидкости в вилке, при недоборе залейте
новое масло (подойдет и "веретенка") Стучать может и изношенная втулка,
и износившейся поршень в гидравлике. Зазоры должны быть минимальны.
Течь устраняется заменой маслосъемного сальника на перьях, и подкладкой
прокладки с герметиком на сливном болте пера вилки. Мягкость
устраняется навивкой новой пружины или установкой внешней пружины. При
покупке нового или б/у мотоцикла обязательно проверьте вилку, энергично
качнув руль вниз. Он должен медленно вернуться на свое место, (но не
слишком!), не должно быть никакой течи. При б/у могут быть погнуты
направляющие - мотоцикл сильно "ведет". Вообще, почаще меняйте масло и
следите за чистотой в гидравлической части вилки.
Вятскополянский машиностроительный завод (ВМЗ) уже
много лет поставляет свою продукцию мотоциклетной промышленности.
Первыми изделиями были глушители, воздушные фильтры, рули и шинные
насосы для комплектации ижевских мотоциклов. В 1956 году завод освоил
производство боковых прицепов к "ИЖам", которому остается верным л
поныне. В настоящее время ВМЗ выпускает четыре модели боковых прицепов
для мотоциклов.